Установка межкомнатной двери своими руками

установка межкомнатных дверей.jpg

В сети большое множество видео роликов, рассказывающих и показывающих методы установки межкомнатных дверей. Зачастую, ролики имеют название "Установка межкомнатной двери своими руками", но при этом используется инструменты и оборудование, которое мягко сказать, трудно отыскать в специализированных магазинах. Понятен сарказм в комментариях пользователей, предлагающих еще дополнительно использовать высокоточное оборудование и космические технологии. Возможно ли установка двери своими руками без специальных инструментов и оборудования?

Прежде чем ответить на это вопрос, необходимо вспомнить немного из истории (лет так сто тому назад), что мастера не располагали перфораторами, шуруповертами, углорезами, монтажной пеной и другими современными приспособлениями помогающими в установке дверей. Ответ напрашивается сам собой. Установка дверей самостоятельно, без спец. инструментов возможна, однако стоит сразу оговориться, что время установки будет достаточно большим, а качество будет не просто "хромать", а будет "инвалидным на обе ноги".


Если Вы решили установить дверь самостоятельно, все же потребуется определенный минимальный набор инструментов, который имеется практически у каждого:

- молоток
- гвоздодер (выдерга)
- электродрель
- сверла по дереву
- ножовка по дереву (желательно с "мелким зубом")
- плоская и полукруглая стамески
- малярный нож
- карандаш
- линейка
- рулетка
- отвертка с крестовым наконечником
- строительный уровень, или самостоятельно изготовленный отвес
- "пара прямых рук", и в любом случае, придется приобрести пистолет для герметика и цветной герметик в тон устанавливаемой двери. А можно ли обойтись без герметика? Маловероятно. Современные дверные коробки имеют сложный профиль, и без специального оборудования монтаж высокого качества будет невозможен. Что бы скрыть возможные огрехи и неточности в сборке дверной коробки, щели при подгонки наличников, и потребуется цветной герметик.

 

Установка межкомнатных дверей включает в себя несколько этапов:
- Демонтаж старого дверного полотна и коробки
- Сборка коробки
- Врезание петель (навесов, шарниров)
- Установка коробки
- Навешивание дверного полотна
- Запенивание
- Врезка замка
- Установка доборных элементов (при необходимости)
- Обналичивание

 

Демонтаж двери производится относительно просто: дверное полотно снизу немного поднимается гвоздодером и снимется с петель. Если дверное полотно не снимется свободно (неразборные петли, ограниченная высота откосов дверного проема и др.) не стоит тратить время, можно сорвать дверь гвоздодером вместе с петлями, начиная с верхней дверной петли, нижнюю можно просто заломить, используя полотно как рычаг. Стоит соблюдать определенные меры предосторожности и разумную силу, в противном случае, при некачественном креплении старой коробки, можно "завалить всю конструкцию" себе на ноги, или на кого-нибудь.

демонтаж дверной коробки.jpg

После снятия дверного полотна, одна из стоек дверной коробки пропиливается посередине (или в удобном для пропила месте) ножовкой и отламывается при помощи гвоздодера. Далее части дверной коробки " складываются" при помощи гвоздодера и удаляются из базового дверного проема, после чего, удаляется весь возможный мусор, который возник при демонтаже.

 

Сборка дверной коробки производится на чистом полу, желательно постелить что-нибудь (целлофан, картон, упаковку от новой двери) на пол, что бы не покарябать напольное покрытие и дверную коробку. Дверная коробка собирается п-образно из трех частей: петельной стойки, притворной стойки и притолоки, (двух стоек и поперечны). Для межкомнатных распашных дверей врезка порога (как правило) не предусматривается.
В теории, определенному размеру полотна, должен соответствовать комплект стоек с притолокой по размеру дверного полотна (плюс технический зазор 5 - 6 мм), при этом места стыков элементов коробки запилены под углом в 45 градусов. Однако на практике, в подавляющем большинстве случаев, размеры притолоки не соответствуют размеру дверного полотна. Самостоятельно, без определенных навыков и отсутствии углореза, сделать качественный запил в 45 градусов просто не получится, поэтому лучше всего пожертвовать качеством сборки и сделать все запилы для стыковки под углом в 90 градусов.

сборка коробки.jpg

Притолока (поперечная часть дверной коробки) должна иметь размер на 5 - 6 мм больше дверного полотна. Далее, на стойках коробки отмеряется расстояние равное толщине дверной коробки и аккуратно производится запил до толщины "четверти" коробки, с последующей выборкой под притолоку. (На схеме, расстояние А равно расстоянию В).

Сборка дверной коробки.jpg

Если профиль коробки имеет закругленные углы, или другой сложный профиль, выборка под притолоку производится по шаблону профиля стамеской, или малярным ножом. После чего, детали коробки соединяются при помощи саморезов в предварительно просверленные отверстия,

сборка дверной коробки.jpg

при этом диаметр сверла должен быть чуть меньше диаметра самореза. Если не просверливать вообще, или сверлом слишком маленького диаметра, коробка просто треснет, что приведет к слабому сочленению деталей, а попадание в трещины монтажной пены может привести к выпиранию частей коробки.

 

После сборки дверной коробки, в коробку расположенную на полу укладывается дверное полотно с зазором в 2 - 3 мм между четвертью притолоки и верхом дверного полотна. На расстоянии в 20 см от торцевых краев дверного полотна, при помощи линейки и карандаша на дверном полотне и петельной стойке делаются отметки, для последующей врезки петель. На стойках, на расстоянии ~ 1,5 см от нижней торцевой части двери, так же, делаются отметки для последующего отрезания ненужной части стоек. Почему это нужно делать в такой последовательности и именно на полу? Этим избегаются ненужные измерения, неточная разметка и возможные несоответствия мест расположения петель на коробке и полотне.

 

По производству разметки, дверное полотно, аккуратно убирается из коробки и отставляется в сторону, петельная стойка окручивается и осуществляется врезка петель. При условии, что установка производится с минимальным количеством инструментов, соответственно фрезер отсутствует, поэтому врезка петель будет осуществляться при помощи стамески, молотка и ножа. Не стоит размечать место расположение петель карандашом, это приведет к неточностям врезки и зазорам. Поэтому, отметку, которая уже сделана на коробке, переносим на четверть, прикладываем петлю, выравниваем и "прихватываем" двумя саморезами. Далее, малярным ножом, аккуратно обводим петлю по контуру, откручиваем саморезы и делаем стамеской и молотком выборку под петлю. Выборка должна быть одинаковой глубины, без ям и перепадов, в противном случае, петля деформируется и будет работать некорректно. Эту же процедуру выполняют на следующей отметке петельной стойки и на дверном полотне.

врезка петель.jpg

После производства выборки, петли прикручиваются к дверному полотну на все саморезы. Петельная стойка прикручивается к коробке, и можно приступать к установке коробки в дверной проем базовой стены.

 

Установка дверной коробки начинается с подготовки деревянных клиньев, которые смогут удерживать коробку в дверном проеме. По условиям (минимуму инструментов) у нас отсутствует перфоратор, соответственно нет возможности закрепить коробку под петлями и ответной планкой замка. Поэтому расклинивать коробку в проеме нужно достаточно надежно, но без деформации. Изначально, соблюдая уровни, коробка расклинивается по горизонтали проема (с боков вверху). После проверки уровней, петельная стойка расклинивается по вертикали (клин сверху, от проема до притолоки), следя за тем, что бы стойка не деформировалась (не выгнулась). После проверки уровней и крепости крепления клиньями, нужно навесить дверное полотно.

 

Навешивание дверного полотна лучше производить с помощником, либо делать подставку. На этом этапе, петли к коробке прикручиваются на два самореза, для возможной дальнейшей регулировки. После крепления дверного полотна на петельной стойке, "по двери" выставляется притворная стойка, соблюдая плотное и равномерное прилегание "четверти" притворной стойки к полотну двери. Добившись нужного результата, притворная стойка расклинивается (клин сверху, от проема до притолоки) после чего, петли закрепляют нужным количеством саморезов.

 

Если Вы все сделали правильно, то сверху и с боков дверного полотна до коробки будет зазор около 3 мм. Если по каким-то причинам дверь не закрывается (закрывается слишком плотно), или зазор слишком велик, не спешите снимать дверное полотно, коробку и корректировать ошибки, можно попробовать "сыграть шарнирами". Для корректировки можно что-нибудь подложить под одну сторону петель (вкрутить саморезы), или подрезать выборку под петли.

 

После того, как все параметры двери будут приведены в норму, можно начинать запенивание. Для этого потребуется баллон пены и две распорки. В качестве распорок можно использовать два деревянных бруска с подкладки из ДВП. Распорки устанавливаются снизу и посередине коробки.

установка двери.jpg

С обратной стороны коробки (между проемом и коробкой) подбиваются клинья, что бы распорки держались надежно, и соблюдались равномерные зазоры между полотном и коробкой. По факту установки распорок, можно применять монтажную пену (о правилах и методах работы с монтажной пеной подробно в этой статье). При отсутствии пистолета  и профессиональной пены, используется баллоны пены с трубкой, которые не обеспечивают регулируемый выход пены, поэтому (особенно при больших зазорах запенивания) после применения пены "стоит забыть" о двери как минимум  часов на 6. Если с первого раза, у Вас не получился ровный зазор, между полотном и коробкой, можно прорезать пену ножовкой и подпенить заново, добившись нужного результата.

 

После полного отвердевания пены и снятия распорок, можно приступить к врезке замка. А почему нельзя врезать замок раньше, например до монтажа двери? Можно, однако при монтаже он (замок) будет изрядно мешать и может повредить облицовку коробки. Врезка замка для межкомнатной двери не вызывает ни каких затруднений и делается достаточно быстро.
Очень часто и широко применяются замки-защелки, или как их еще называют "шаровые замки". Для установки таких замков продаются специальные наборы

набор для врезки замка.jpg

состоящие из коронки по дереву диаметром в 54 мм и перьевого сверла диаметром 22 мм, что позволяет установить замок на межкомнатную дверь достаточно быстро. Однако по опыту работ, перо в 22 мм несколько маловато для некоторых моделей замков и придется подрабатывать отверстие стамеской. Можно использовать перо в 24 мм, но работа с ним требует большой точности и аккуратности.
Если Вы выбрали замок для двери другой конструкции, его необходимо устанавливать в соответствии с конструктивными особенностями, однако без наличия фрезера, придется пользоваться перьевыми сверлами и стамеской.

Установка доборов - достаточно обширная тема, содержащая множество операций и зависящая от конструктивных особенностей дверных коробок, доборных элементов, поэтому эта тема для отдельной статьи.


Обналичивание дверных проемов / монтаж наличников - очень ответственная и завершающая операция установки дверей, поэтому она так же, вынесена в отдельную статью.

 

В завершении, если по прочтению статьи желание установить межкомнатную дверь у Вас не пропало - действуйте! Однако, лучше всего обратиться к специалисту и Вам установят дверь за 3 - 4 часа.

Поиск по сайту